चाय के किस्से – हमेशा विकसित होने वाली भारत की चाय-संस्कृति

विलेज स्क्वेयर: चाय इतनी लोकप्रिय कैसे हुई?

अरूप के चटर्जी: मैं एक व्यक्तिगत प्रसंग से शुरू करता हूँ। लगभग ढाई साल पहले, अपनी पिछली पुस्तक – ‘इंडियंस इन लंदन: फ्रॉम द बर्थ ऑफ़ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू इंडिपेंडेंट इंडिया’ की प्रस्तावना समाप्त करने के बाद –– जहाँ चाय एक नायक की भूमिका निभाती है – मैं पश्चिम बंगाल के एक उपनगर लालगोला में एक चाय की टापरी के सामने खड़ा हो गया। अपने हाथ में मिट्टी के बने चाय के एक प्याले को घुमाते हुए, मुझे काल्पनिक कहानी के लिए एक विचार सूझा।

यह विचार लालगोला की एक दुखी, लेकिन रचनात्मक प्रतिभा के बारे में था, जो दूर के एक गाँव से चुराई हुई चाय की पौध उगाकर, अपनी बहन के दहेज के लिए पैसा बनाने का फैसला करता है। चाय का कारोबार चल निकलता है और परिवार इतना अमीर हो जाता है कि उसकी बहन से बिना दहेज शादी के लिए कई लड़के तैयार हो जाते हैं। इस मृग-मरीचिका को न लिख पाने का एक कारण यह था कि मनोवैज्ञानिक इसे महज़ एक ख़्वाब (क्रिप्टोमेनेशिया) कह सकते थे। मैं इसे पाचन-पौराणिक विज्ञान कहता हूँ। अर्थात्, यह पूरी तरह से काल्पनिक नहीं था, बल्कि ऐतिहासिक घटनाओं का एक अचेतन पुनर्रूपांतरण था। आज हम जो चाय पीते हैं, उसके पीछे की कहानी कुछ ऐसी ही है।

चाय के बारे में 17वीं शताब्दी की शुरुआत से ही, पश्चिमी दुनिया, विशेष रूप से यूरोप और ब्रिटेन, थोड़ा बहुत जानते थे। लेकिन यह तब लोकप्रिय हो गया, जब 1662 में, पुर्तगाल के कैथरीन ऑफ़ ब्रगेंज़ा, किंग चार्ल्स द्वितीय की पत्नी के दहेज में, ‘बॉम्बे का द्वीप और चाय का एक बड़ा संदूक’ शामिल थे। अपनी पुस्तक में, मैं इसे ‘कट्टर दहेज’ कहता हूँ।

विलेज स्क्वेयर: क्या आप हमें भारत में चाय के इतिहास के बारे में बता सकते हैं?

अरूप के चटर्जी: अंग्रेजी चाय संस्कृति काफी हद तक चीनी और जापानी मॉडल पर आधारित थी। 18वीं शताब्दी में, ब्रिटेन के चीन से चाय के आयात में लगातार वृद्धि हुई।

फिर 19वींशताब्दी में, चीन और भारत के साथ ब्रिटेन के शाही संबंधों को देखते हुए, चाय के वैश्विक व्यावसायिक महत्व को पुख्ता हो गया। 1823 में असम घाटी में चाय के पौधे खोजे गए। इसने चीन के साथ इंग्लैंड के व्यापार में एक विराम लगा दिया।

1843 में, रॉयल हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी के आर्थिक सहयोग से, एक स्कॉटिश बागवानी विशेषज्ञ, रॉबर्ट फॉर्च्यून ने चीन का दौरा किया। उनकी खोजों से उत्साहित, ब्रिटिश वनस्पतिशास्त्री, डॉ जॉन फोर्ब्स रॉयल ने चीनी चाय के नमूनों पर खोज के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से फॉर्च्यून को नियुक्त किया।

वर्ष 1848 में, फॉर्च्यून ने एक चीनी के छद्मवेश में फिर से चीन का दौरा किया। वह चोरी-छुपे चीन से चाय के नमूनों सहित, पौधे और बीज ले गया। इससे ब्रिटिश बागान मालिकों को भारतीय चाय उद्योग स्थापित करने में मदद मिली। 19वीं शताब्दी के अंत में, ‘दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे’ और ‘नीलगिरि रेलवे’ के विकास से व्यापार में और मदद मिली।

चाय उत्पादकों की एक व्यापार संस्था, भारतीय चाय संघ, 1881 में स्थापित किया गया था। 1901 में भारत को चाय के एक बड़े बाजार के रूप में नामित किया गया। दो साल बाद, चाय निर्यात पर टैक्स लगाने के लिए, चाय उपकर (Cess) विधेयक पारित किया गया। इस उपकर का उपयोग भारत और विदेशों में चाय को बढ़ावा देने के लिए किया जाना था।

प्रथम विश्व युद्ध के बाद, बंगाल, पंजाब और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांतों के प्रमुख रेलवे जंक्शनों पर, लोगों को चाय पेश करने के लिए, छोटे भारतीय ठेकेदारों को चाय के पैकेट और केतली प्रदान की गई। 1930 के दशक तक, चाय अभियान अपने चरम पर पहुंच गया। चाय रेसिपी के भारतीय भाषाओँ में विज्ञापन बोर्ड और पोस्टर, शहर और कस्बों के रेलवे प्लेटफार्मों पर देखे जा सकते थे। उस समय भारतीयों ने अंग्रेजों द्वारा पसंद किए जाने वाले नरम या सुगंधित स्वादों का स्वागत नहीं किया।

विलेज स्क्वेयर: यह दिलचस्प है। तो भारतीयों ने ‘चाय’ पीना कब शुरू किया?

अरूप के चटर्जी: 19वींशताब्दी के अंत तक भी, व्यवहारिक रूप से भारतीय चाय के स्वाद के बारे में अनजान थे। लेकिन अगले सौ वर्षों में, भारत अपने स्वयं के उत्पाद इस पौधे का 70% से ज्यादा का उपभोक्ता बन गया।

21वीं सदी में हमने, चाय बनाने के कई नए प्रयोग और प्रामाणिकता की ओर एक मोड़ देखा। हालाँकि, भारत के चाय की खपत के पहले 80 वर्षों के इतिहास में, वह चाय सबसे ज्यादा लोकप्रिय थी, जिसे पश्चिम के लोग ‘लस्सी वैरायटी’ कहते है या हम ‘कड़क चाय’ कहते हैं, जिसे मुख्य रूप से काफी मात्रा में दूध, और आमतौर पर स्वादिष्ट मसालों से तैयार किया जाता है। 

आज, हमारी खपत का लगभग तीन-चौथाई शहरी इलाकों में केंद्रित है। हालाँकि, ग्रामीण और उपनगरीय भारत में चाय की खपत आज लगभग 40% है, जो एक बड़ी छलांग है।

विलेज स्क्वेयर: आम भारतीय के लिए आज इसके महत्व के बारे में क्या कहा जा सकता है?

अरूप के चटर्जी: आज भारतीय चाय की खेती बड़े पैमाने पर पश्चिम बंगाल, असम, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। छोटे पैमाने पर खेती और प्रायोगिक किस्में हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम और उत्तराखंड में भी पाई जा सकती हैं।

चाय उद्योग से 10 लाख से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ है। इसी तरह भारतीय रेलवे, चाय की खेती, पैकेजिंग, प्रसंस्करण और खुदरा बिक्री जैसे इसके पुराने सहायक उद्योग एक करोड़ से ज्यादा भारतीयों को रोजगार प्रदान करते हैं।

पूर्वोत्तर की तरह उन इलाकों में, जहां चाय की खेती ज्यादा होती है, 50% से ज्यादा महिलाएं काम करती हैं। चाय उद्योग का वार्षिक कारोबार लगभग 10,000 करोड़ रुपये है। पिछले 70 वर्षों में, चाय उद्योग ढाई गुना बढ़ा है, भले ही खेती के क्षेत्र में इसके आधे से भी कम वृद्धि हुई हो।

औसत भारतीय के लिए एक कप चाय क्या मायने रखती है, इसका कोई एक जवाब निकालना शायद असंभव है। लेकिन इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि भारत में चाय एक पोषण या छुट्टी के पेय पदार्थ से कहीं ज्यादा हो गई है। हर चाय पीने वाले व्यक्ति के लिए जरूरी तौर पर, यह जड़ी एक पाचन-पौराणिक विज्ञान है – भोजन में लय की पौराणिकता और पाक-विज्ञान, जो खाने वालों को उनके जीवन के अन्य क्षेत्रों की याद दिलाने के बारे में है।

इस तरह अनिवार्य रूप से, चाय प्यार, हानि और लालसा की कहानियों, यात्राओं की कहानियों, बिना पहचान वाले खानाबदोशों की कहानियों, परिवार के पितृ सत्ताधारियों के किस्से, औसत गृहिणी के औसत प्रतिरोध और दुराचार से जूझ रही नव-महिला, आदि में बस गई है।

विलेज स्क्वेयर: चाय टपरी की संस्कृति ने कब और कहां जड़ें जमाईं?

अरूप के चटर्जी: हम एक ऐसे समय में चर्चा कर रहे हैं, जब भारतीय आत्मा आत्म-मंथन, आत्मनिरीक्षण और निश्चित रूप से छोटे शहरों और गांवों की ओर देखने लगी है। ग्रामीण भारत नीति निर्माताओं, सरकारों, उद्योगपतियों, चिकित्सकों, फिल्म निर्माताओं और सांस्कृतिक विचारकों के लिए पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है।

आपके प्रश्न का उत्तर पहले दार्शनिक रूप से और फिर ऐतिहासिक रूप से देता हूँ: ‘चाय टपरी’ की संस्कृति किसी इतिहासकार की पहेली है, क्योंकि जरूरी नहीं कि इसकी कोई आरम्भ, मध्य और अंत हो। जैसा कि चाय के आर्थिक इतिहास से स्पष्ट रूप से पता चलता है, 20 वीं शताब्दी के अंत तक, भारतीय गांवों में देश के चाय उत्पादन का एक तिहाई से ज्यादा खपत नहीं होता था। 

(फोटो की कहानी भी देखें: भारत के पसंदीदा पेय – चाय का जश्न मनाना)

आर के नारायण, रस्किन बॉन्ड, वैकोम मोहम्मद बशीर और ओमप्रकाश वाल्मीकि की मनमोहक कहानियों में, या अरुण कोलटकर, नामदेव ढसाल और गुलज़ार की कविताओं में, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, आपको गांवों के चाय की दुकान के अतीत की याद दिलाते अनेक उदाहरण मिल सकते हैं। फिर भी, ‘चाय टपरी’ संस्कृति का महत्व भौगोलिक, आर्थिक और शहरी-ग्रामीण विभाजनों से ज्यादा है।

आइए, शब्दावली और शब्द-साधन के सामान्य ज्ञान संबंधी इतिहास लेखन पर विचार करते हैं। ‘टपरी’ हिंदी का एक आम शब्द है, जिसका अर्थ है ‘कियोस्क’ या बिक्री ‘स्टाल’। इसमें ‘चाय’ शब्द जोड़ना और इकठ्ठा ‘चाय टपरी’ कहना असामान्य नहीं है। लेकिन अब इसका हमारी आम बोलचाल की बात होना एक जीवित विरासत का परिणाम है।

विलेज स्क्वेयर: चाय टपरी संस्कृति गांवों में या महानगरीय क्षेत्रों में आज क्या दर्शाता है?

अरूप के चटर्जी: आज हमें टेक्नोलॉजी शहरी मिथकों और चाय-टपरी जैसी उभरती संस्कृतियों के इतिहास को समझने में मदद करती है। आर्थिक, सांख्यिकीय और सांस्कृतिक इतिहास से प्राप्त सबूत बताते हैं कि ‘चाय टपरी’ संस्कृति 21वीं सदी की विशिष्ट घटना है। फिर भी, यह संस्कृति के विरासत मूल्य को कम करने के लिए नहीं है।

इसके विपरीत, इसका तात्पर्य यह है कि भारतीय विरासत के कई इतिहास (यदि पौराणिक कथाएं, पुराण और दास्तान भी हों) धीरे-धीरे इस संस्कृति के साथ विलय कर सकते हैं, जिससे लगभग एक दशक में, भारतीय चाय-टपरी संस्कृति के पाचन-पौराणिक विज्ञान और चाय बनाने की ब्रिटिश शाही पौराणिक कथा, उदाहरण के लिए खुशहाल विक्टोरियन गृह, के बीच समयनुसार क्रम तय करना चुनौतीपूर्ण होगा।

उदाहरण के तौर पर भारत के छोटे शहरों पर बनी हालिया फिल्मों की ओर रुख करें। क्या कोई ‘मसान’, या कोई ‘बरेली की बर्फी’, या ‘पंचायत’, चाय टपरी के शास्त्रीय रूप के बिना संभव है? जरूरी नहीं कि यह एक खास चाय-स्टॉल हो, बल्कि चाय के कप के साथ अपने बचे हुए दिन को बिताने के लिए भी।

तो चाय टपरी संस्कृति बेचैन शहर द्वारा अपनी अंतर-आत्मा के साथ तालमेल के बारे में है। यह खराब मौसम में ट्रक और उसके ड्राइवर के प्रति अपने आतिथ्य को लेकर ग्रामीण भारत के बारे में है। अपने महबूब को अंतिम विदाई देते प्रेमी के चाय के कप पर पड़ती बारिश की बूंदों के बारे में है। उस कांस्टेबल के बारे में है, जो चिकनी केतली से उठती भाप के पीछे उस दिन के समाचारपत्र पर सिर्फ एक नज़र डालने के लिए, चुनाव ड्यूटी से मिली राहत को झपट लेता है। और ऐसा ही बहुत कुछ।

बेशक, चाय टपरी संस्कृति प्रेम कहानियों, पुरानी यादों, उद्योग, लोकतांत्रिक, ग्रामीण और शहरी भारत के बीच संघीय और विरासती संबंधों के बारे में है; लेकिन मैं इसे हमारे सामूहिक औद्योगिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संसाधनों के लिए अभी तक की, इस्तेमाल नहीं हुई क्षमता के रूप में देखता हूँ।